ЭКСПОЗИЦИЯ. ЧАСТЬ 2.

РАБОТА ЭКСПОНОМЕТРА

Это определяет встроенный в фотоаппарат экспонометр. Причём в современных фотоаппаратах экспонометр имеет множество зон для определения яркости снимаемых объектов, может присваивать разным зонам разные приоритеты, а иногда экспонометр даже анализирует, какой именно сюжет мы снимаем.

Но несмотря не всю его сложность и «ум», экспонометр  не всесилен. Поэтому фотографу нужно понимать, как работает экспонометр, чтобы предугадать его ошибки и исправить их.

Наш экспонометр стремится сделать снимок средним (18%) по яркости!!!

Для экспонометра цвет не имеет значения, значение имеет только яркость. Поэтому все бесцветные (белые, серые, чёрные) и все цветные объекты на снимке стремятся к своей средней яркости. А это значит, что в своем нормальном режиме экспонометр превратит:

белый и чёрный – в серый;

алый и бордовый – в средне-красный;

ярко-зелёный и тёмно-зелёный – в средне-зелёный и т.д.

А теперь вспомните зиму: вокруг белым-бело! Красота! Вы хотите запечатлеть эту белизну и сияние. А получается… серятина обыкновенная. И это первый повод управлять экспонометром – слишком светлый или слишком тёмный сюжет.

Теперь вы умнее экспонометра. И, снимая снежные склоны или снимок в тёмных тонах, заранее знаете, что фотоаппарату нужна помощь.

Как можно помочь фотоаппарату?

ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ

Можно ввести коррекцию экспозиции (работает в программном или полуавтоматических режимах). Вы указываете своей камере, что нужно сделать снимок темнее или светлее той яркости, которую определил экспонометр.

Соответственно, при съёмке снежного пейзажа устанавливаете коррекцию в плюс. А при съёмке тёмного сюжета – устанавливаете экспокоррекцию в минус.

Коррекция экспозиции хороша тогда, когда сюжет явно отклоняется от средней яркости. Ещё её можно использовать, если вы просматриваете сделанный снимок и видите явный пересвет или недосвет. Ставите экспокоррекцию и снова снимаете.

Перед тем, как идти дальше, давайте рассмотрим такое понятие, как динамический диапазон.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН

В окружающем мире нам встречаются предметы различной яркости. Причём разброс между яркостью вещей, освещённых полуденным прямым солнечным светом, и яркостью вещей, освещённых лунным светом – очень велик. Человеческий глаз, с присущей ему адаптацией, может нормально воспринимать все эти яркости. А вот другие устройства (фотоаппарат, монитор, принтер, сканер) не могут одновременно уместить весь диапазон яркостей.

Получается, что не все сюжеты могут быть отражены в кадре с полным диапазоном яркостей. Если снимок очень контрастный (с большим перепадом яркостей), то часть информации просто выпадет: на снимке будут пересветы и/или недосветы. Если говорить проще, то на снимке появятся абсолютно белые или абсолютно чёрные участки – без какой-либо фактуры.

Если сюжет малоконтрастный, то фотограф просто отслеживает, чтобы сюжет уютно «лёг» в кадр. А вот если снимок очень контрастный и его динамический диапазон шире динамического диапазона фотоаппарата, то фотографу необходимо расставить приоритеты и сделать выбор – чем он будет жертвовать.

Съёмка высоконтрастных сюжетов – ещё один повод управлять экспозицией.

РЕЖИМЫ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ

Матричный (оценочный) режим фотоаппарат мгновенно анализирует информацию, полученную со всех датчиков, и сверяет её со своей базой сюжетов, пытаясь угадать, что именно вы сейчас собираетесь сфотографировать. Этот режим неуправляем, но именно он стоит по умолчанию. Он же используется при съёмке в полностью автоматическом режиме.

Ценрально-взвешенный режим  принимает во внимание всё поле кадра. Но он отдаёт предпочтение центральной части снимка – она имеет больший вес в определении освещённости. Чем дальше от центра, тем меньше значения эта зона имеет в итоговой освещённости.

Частичный замер принимает во внимание только центральную часть снимка. Всё, что на периферии, вообще не влияет на общую освещённость.

Точечный замер – это частный случай частичного замера. Он принимает во внимание только освещённость очень маленькой точки (обычно 3,5%  от всего поля, в центре кадра). Нужно аккуратно его использовать, так как результат сильно может исказиться случайным попаданием этой точки на что-то очень светлое (белок глаза) или на что-то тёмное (пуговица).

Важно! Матричный замер обычно отдает приоритет при замере экспозиции точке фокусировки. Если объектив в режиме мануального фокуса – приоритет по центру кадра. Во всех остальных видах замера, независимо от того, где у вас точка фокусировки, замер происходит по центру кадра. Так происходит в большинстве фотоаппаратов. Чтобы узнать, какая картина у вас – читайте инструкцию.

На различных фотоаппаратах могут присутствовать другие режимы замера или эти режимы могут иметь другое название. Опять же: читаем соответствующий раздел своей инструкции.

Кроме этого, вы можете отдельно замерить экспозицию по какому-либо предмету, а уже затем делать снимок в нормальном режиме. То есть вы можете разнести точку замера экспозиции и точку фокусировки. Это делается с помощью фиксации экспозиции. Обычно фиксация экспозиции происходит при нажатии звездочки.

Вы можете навести точку замера экспозиции на тот предмет, который в вашем сюжете будет среднеярким. Если вы хотите максимального приближения к действительности, то делайте это по серой карте либо по имеющимся в наличии подручным ориентирам (сухой асфальт, трава, кожа). Так можно замерить экспозицию  при съёмке сюжета с явным смещением в тёмную или светлую зону. Если же у вас в кадре большой разброс яркостей (никак не помещающийся в динамический диапазон кадра), то вы просто наводитесь на предмет, который у вас условно среднеяркий в будущем снимке (этот предмет будет правильно проэкспонирован). Затем фиксируете экспозицию: нажимаете кнопку со звёздочкой. После этого компонуете кадр так, как вам необходимо. При полунажатии на спуск фотоаппарат фокусируется, но не определяет экспозицию (она ведь у нас зафиксирована). Делаете снимок – вуаля!

ГИСТОГРАММА

Гистограмма – важный инструмент для оценки распределения яркости в полученном снимке. В гистограмме по горизонтали откладывается яркость: от абсолютно чёрного (0), до абсолютно белого (255). А по вертикали – количество пикселей на данном снимке, которое имеет данную яркость.

Гистограмма – полезный инструмент, который даёт фотографу подсказки при съёмке. Она рассказывает о контрастности снимаемого сюжета, сигнализирует о  пересветах и недосветах. Читая гистограмму,  вы можете внести необходимые корректировки ещё в момент съёмки. Это помогает избежать непоправимых ошибок.

В каждом фотоаппарате есть функция, позволяющая контролировать наличие пересветов в кадре – индикатор пересветов. Рекомендуем её включить. Когда она включена, при просмотре снимков индикатор сигнализирует о тех зонах, в которых слишком много света и информация уже потеряна (эти зоны или мигают красным, или заштриховываются). Если индикатор указывает на важные для вас участки снимка (лицо человека, основной объект съёмки), тогда следует поменять настройки и переснять этот кадр.