РЕЗКОСТЬ. БАЛАНС БЕЛОГО.

ЧТО ТАКОЕ РЕЗКОСТЬ

Резкость – понятие условное.

В фотографии есть термин – пятно рассеивания. Считается, что если пятно рассеивания меньше 0,1 мм, то при рассматривании изображения с расстояния 25 см человеческий глаз воспринимает его как резкое.

Что происходит, когда наш фотоаппарат фокусируется? Он меряет расстояние до объекта, а затем даёт указание фокусировочному моторчику сделать так, чтобы плоскость резкости была именно на этом расстоянии. Обратили внимание: ПЛОСКОСТЬ РЕЗКОСТИ! Всё правильно – идеальная резкость находится на тончайшей плоскости, расположенной параллельно матрице на расстоянии, которое фотоаппарат измерил.

Но тогда возникает вопрос: «Как же мы видим предметы на снимке, если резкой является только тоненькая полоска, в которую мало что попадает? Вот тут как раз и стоит вспомнить о пятне рассеивания. Если двигаться от плоскости фокусировки в обе стороны, то резкость постепенно падает. Но это падение резкости до определенного момента мы не видим. Там, где мы начинаем замечать, что изображение нерезкое, проходят границы резко изображаемого пространства.

ГЛУБИНА РЕЗКО ИЗОБРАЖАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА (ГРИП)

Расстояние от передней границы резкости до задней границы резкости называется глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП). Схема приведена рядом.

  1. Часть пространства, в которой все объекты в фокусе (ширина этой зоны и есть наша ГРИП).
  2. Часть пространства, в которой все объекты вне фокуса.
  3. Ближняя граница пространства.
  4. Дальняя граница пространства.
  5. Точка фокусировки объектива.

Плоскость резкости мы определяем при фокусировке (при наведении резкости).

Границы резкости (и, соответственно, её глубину) мы регулируем самостоятельно, изменяя настройки своего фотоаппарата (фокусное расстояние и значение диафрагменного числа), а также работая ножками и изменяя расстояние от фотоаппарата до объекта.

Вся работа с резкостью сводится к двум основным действиям:

1)   Фокусируемся в нужной плоскости.

2)   Управляем глубиной резкости.

С фокусировки и начнём.

ПЛОСКОСТЬ ФОКУСИРОВКИ

ДАТЧИКИ ФОКУСИРОВКИ

В фотоаппарате есть датчики, которые обозначены в видоискателе фокусировочными точками. Они используются, когда фотоаппарат фокусируется в автоматическом режиме (когда на объективе переключатель стоит на AF/A). Именно датчики замеряют расстояние от фотоаппарата до объекта.

Датчики фокусировки работают на контрасте. Чем контрастней изображение, встретившееся на пути датчика, тем легче фотоаппарату сфокусироваться. Центральная точка фокусировки – самая точная.

ВЫБОР ТОЧЕК ФОКУСИРОВКИ

При автоматическом режиме точек фокусировки  активны все датчики,  фотоаппарат фокусируется на ближайшем объекте, попавшем в зону действия одного из датчиков.

Если мы сами выбираем точку фокусировки, то фокус будет наведен по тому предмету, который попал на пути выбранного датчика.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ФОКУСИРОВКИ

РЕЖИМ ПОКАДРОВОЙ ФОКУСИРОВКИ: One-Shot AF (Canon), AF-S (Nikon). В таком режиме фотоаппарат фокусируется при полунажатии на спуск. После этого плоскость фокусировки фиксируется и не меняется до полного нажатия на спуск. При таком режиме можно перекомпоновать кадр, а затем сделать снимок. Либо можно сфокусироваться и ждать удачного выражения или движения, а затем фотографировать (дожимать спуск до конца).

РЕЖИМ СЛЕДЯЩЕЙ ФОКУСИРОВКИ: Al Servo AF (Canon), AF-C (Nikon). С момента полунажатия кнопки спуска фокусировка начинает работать постоянно. Если объект приближается или удаляется за это время, то фокус перестраивается. Фокусировка происходит до тех пор, пока вы не нажмёте полностью на спуск. Такой режим обычно используется для съёмки динамичных сюжетов.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: AI-FOCUS (Canon), AF-A Auto (Nikon). Режим, в котором камера сама принимает решение, какой способ фокусировки она сейчас будет использовать: покадровый или следящий.

УПРАВЛЕНИЕ ГЛУБИНОЙ РЕЗКОСТИ

А теперь разберёмся, как управлять глубиной резкости: посмотрим, что и как влияет на ГРИП.

ЗНАЧЕНИЕ ДИАФРАГМЫ (диафрагменного числа). Чем меньше диафрагменное число (больше отверстие диафрагмы), тем меньше глубина резкости (при прочих равных условиях).

РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТА. Чем ближе объект к фотоаппарату, тем меньше глубина резкости (при прочих равных условиях).

ФОКУСНОЕ РАСТОЯНИЕ ОБЪЕКТВА (ФР). Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости (при прочих равных условиях).

Обратите внимание, что при съёмке кадра одного масштаба Вы сможете регулировать глубину резкости только значением диафрагмы.

Почему? Ведь параметра, влияющих на ГРИП, три? А потому что два из них – расстояние до объекта и фокусное расстояние –  нейтрализуют изменения друг друга. Именно при одинаковом масштабе снимаемого объекта.

Например: Вы хотите снять поясной портрет. ФР – 55мм. Вы находитесь от человека на таком расстоянии, чтобы его изображение было по пояс. Если Вы подойдёте ближе (измените расстояние до объекта), то ГРИП станет меньше, но у Вас будет уже не поясной портрет, а бюстовый (погрудный). Если Вы всё же хотите снять поясной портрет, то при изменении расстояния до объекта Вы вынуждены будете изменить фокусное расстояние. А изменение этих двух параметров нейтрализует друг друга.

Помним, что при съёмке портрета мы фокусируемся на глазах.

При съёмке ПЕЙЗАЖЕЙ обычно требуется большая глубина резкости.

Но стоит помнить: при увеличении диафрагмы (при уменьшении диаметра отверстия) наступает момент, когда дальнейшее изменение диафрагмы не расширяет границы РИП, а приводит к общему замыливанию снимка по всему полю. Значение это зависит от сочетания камера + объектив. Для себя можно определить такой предел на всех фокусных расстояниях экспериментальным путём. По опыту можно сказать: это диафрагма f11-f16. Поэтому делая пейзажи, можно смело ставить диафрагму f11-f16 – и глубина резкости хорошая, и нет замыливания. А вот если поставить f22, то весь снимок может быть «мыльным».

Фокусировка на бесконечность и гиперфокальное расстояние  (резкость в пейзажах)

Нам уже понятно, что при съёмке пейзажа нужна большая глубина резкости. Но на чём фокусироваться?

Если в видоискателе видны только дальние объекты, то нам поможет ФОКУСИРОВКА НА БЕСКОНЕЧНОСТЬ.  На многих объективах есть шкала с расстоянием до плоскости фокусировки. И там есть значок – ∞.

Если выбрать фокусировку на бесконечность, то резким будет всё, что находится на расстоянии  ФР*1000 (при ФР 50мм резким будет всё, что дальше 50 метров). Если Вы снимаете, например, горные дали, то смело можете ставить ∞ либо просто фокусироваться на далёких предметах.

Но что делать, если в кадре есть и очень близкие предметы (берег, лодка, камушки под ногами, травка), и очень далёкие (противоположный берег реки, горы, поле)? Вот здесь очень легко промахнуться: то передний план резкий, а дали размытые, то – наоборот. Что делать? Можно экспериментировать, но полноценно оценить результат можно только на экране – на мониторе камеры тяжело увидеть нерезкость. А можно воспользоваться гиперфокальным расстоянием (Н).

Если сфокусироваться на гиперфокальном расстоянии, то резко будет всё от половины этого расстояния до бесконечности.

Например: Вы делаете пейзажный снимок на фокусном расстоянии 17мм с диафрагмой f16 (будем считать, что это рабочая диафрагма). Зная свой кроп-фактор (1,5/1,6), смотрите в таблицу или специальную программу и определяете гиперфокальное расстояние – 1 метр (0,99 метра). Ставите камеру на штатив и отмеряете от фотоаппарата (от отметки фокальной плоскости) 1 метр. На этом расстоянии ставите, например, человека. Фокусируетесь по нему в автоматическом режиме фокусировки по центральному датчику. Когда фокус наведен, переключаете на объективе с автоматического фокуса на мануальный – чтобы камера больше не пыталась перефокусироваться. Прогоняете  человека из кадра. Всё! Снимаем.

Теперь в кадре максимально возможная резкость: от 50 сантиметров от матрицы до бесконечности. Красота!

Можно сильно не напрягаться со штативом и точным замером. Просто можно найти что-то, находящееся приблизительно в метре от фотоаппарата и сфокусироваться на нём с рук с помощью полунажатия кнопки спуск. После этого скомпоновать кадр так, как вам нравится, и дожать кнопку спуска до конца.

Гиперфокальные расстояния для цифрового зеркального фотоаппарата с  кроп-фактором 1 (для полнокадровых фотоаппаратов)

Гиперфокальные расстояния для цифрового зеркального фотоаппарата с кроп-фактором 1.6

ТРЕНАЖЁР ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ

Хотите  разобраться в понятии «глубина резкости»? Польский фотограф и программист Майкл Бемовски (Michael Bemowski) создал фантастический и многофункциональный онлайн калькулятор глубины резкости и симулятор боке, который поможет вам понять, что происходит, когда изменяется фокусное расстояние и диафрагма.

На глубину резкости в кадре влияет диафрагма и фокусное расстояние, что и демонстрирует это веб-приложение с помощью интерактивного калькулятора.

Есть ряд параметров, которые вам предстоит настроить для моделирования фотографии на экране, в том числе фокусное расстояние, значение диафрагмы, размер сенсора, расстояние от объектива до объекта съёмки, расстояние от объекта до фона, кадрирование. Вы даже можете сохранить комбинации настроек для дальнейшего использования.

По мере изменения настроек «образец фото» на правой стороне страницы обновляется в режиме реального времени и демонстрирует, как в результате меняется кадр.

Симулятор боке в нижней части страницы также рассчитывает и визуализирует глубину резкости, достаточно просто передвигать ползунок влево/вправо.

Приложение можно скачать на компьютер и использовать в оффлайн режиме. Если вы хотите использовать его на телефоне, обратите внимание на кнопку «Mobile version» вверху слева. Bokeh Simulator & Depth of Field Calculator не требует платы, приложение поддерживается за счёт рекламы и пожертвований от пользователей. Наслаждайтесь.

ПРОВЕРКА ОБЪЕКТИВА НА БЕК- И ФРОНТФОКУС

В идеале все фотоаппараты и объективы настроены под единый стандарт. Именно это должно обеспечивать точное попадание в фокус при автоматической фокусировке. Но на практике или объектив, или камера могут иметь небольшие отклонения в юстировке. Когда вы фокусируетесь на объекте, система фокусировки подтверждает, что фокус «пойман» – можно снимать. А на готовом снимке резкость получается не там, где вы фокусировались, а чуть ближе (фронтфокус) или чуть дальше (бекфокус).

Такое бывает только у зеркальных аппаратов. Если это не систематическая ошибка, то это просто промах. Но если это происходит всё время, то такие вещи можно и нужно исправлять – с помощью профессиональной юстировки. Проблемы с бек- или фронтфокусом особо остро проявляются на светосильных объективах, когда используется очень малая глубина резкости. Тогда резкость, которая должна быть на глазах, уходит на нос или на ухо. А это, согласитесь, неприятно.

Если у вас с фокусом всё нормально, то можете этого задания не выполнять. Но если фокус постоянно промахивается (при точечном автоматическом режиме), то вы можете проверить причину: это проблема техники или пользователя.

Итак…

Берём фокусировочную мишень. Лист должен лежать под углом около 45 градусов к оси объектива.

Снимать нужно со штатива, на двух крайних фокусных расстояниях (если это зум-объектив). Диафрагма минимальная.

Фокусировка: покадровая, по центральной точке. Мы проверяем автоматический фокус. Фокус должен быть на надписи «Focus here». Для стабильности результата делаем около 10 снимков. После каждого кадра сбиваем настройку фокусировки поворотом фокусировочного кольца на объективе вправо/влево. На некоторых фотоаппаратах при этом нужно переключаться в режим мануальной фокусировки. В идеале резкость должна быть именно на надписи. Если она стабильно ошибается (всё время ближе или всё время дальше),  значит проблема с юстировкой.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА И БАЛАНС БЕЛОГО

Различные источники света имеют разную цветовую температуру (цветовая температура измеряется в кельвинах).

Для того, чтобы на снимке белый оставался белым, а различные оттенки не искажали свой цвет, в цифровых фотоаппаратах предусмотрена функция «баланс белого». Мы показываем фотоаппарату, какой цвет мы в данном случае считаем белым, а он уже сам пересчитывает все остальные цвета.

Если на фотоаппарате будет неправильно установлен баланс белого, то весь снимок будет иметь цветной оттенок.

Во время съёмки мы можем выбирать несколько режимов баланса белого:

1. Автоматический: фотоаппарат сам решает, какая сейчас необходима цветовая температура.

2. Один из предустановленных режимов: («лампа накаливания», «облачно» и т.д.) – мы выбираем цветовую температуру источника света (это приблизительные данные).

3. Также мы можем вводить значение цветовой температуры. Если мы точно знаем цветовую температуру источника света (например, на лампочке написано 3200К), то значение можно ввести вручную (эта функция есть не на всех фотоаппаратах).

4. Ручная настройка баланса белого (по образцу). Фотографируете белый или серый лист, используя те источники света, с помощью которых дальше будете снимать. Затем в ручной настройке вводите этот снимок как эталон (вы говорите фотоаппарату: «Сейчас вот это считается нейтральным цветом, без оттенков»).